Особенности агротехники виноградарства для центральных и северных областей Украины.

Получение стабильных богатых урожаев винограда придаёт выбору агротехники для данной климатической зоны огромное значение. В своей статье я хочу остановиться на ряде агротехнических приемов, которые необходимо учитывать для вышеуказанных регионов. 
Выбор посадочного материала должен быть ограничен сортом со средним сроком созревания. Если для Херсонщины и Одесщины он средний, то для Черкасщины и Киевщины обладает всеми особенностями среднепозднего, и для получения качественного урожая необходимо сокращать нагрузку куста на 10-15%, иначе может не вызреть даже лоза. 
Большое значение имеет правильная посадка. Вышеуказанные зоны обладают повышенной влажностью, и для исключения растрескивания ягод, для лучшей аэрации, особенно на чернозёмах, необходимо при посадке на дне ямы ломом делать 10-15 отверстий на глубину до 30 см и засыпать их песком, после чего делать кладовую удобрений. В грунт при посадке в чернозём необходимо добавлять 10-15% песка. 

Важное значение имеет глубина посадки. Учитывая то, что в дальнейшем куст необходимо укрывать, посадка осуществляется так, чтобы две-три нижние почки саженца были на 20 см ниже уровня земли. На эту глубину делается сначала рымба. После того как из нижних почек вырастут рукава, рымбы засыпают и получается, что рукава растут как бы из земли. 

Пока рукава молодые, их пригибают над землёй. На 20-30 см от штамба прижимают крючком. Рукав приобретает форму символа доллара. При такой формировке рукав никогда не сломается и не будет проблем при укрытии. 

Желательно исключить направление формировки с односторонней освещенностью листовой массы. 

Посадку саженцев с женским типом цветка желательно осуществлять только между сортами-опылителями с одинаковым сроком цветения или делать прививку на один из рукавов опылителем, что впоследствии позволяет избегать горошения. 

Важную роль в процессе цветения и завязывания ягод имеет наличие гиббереллина, который вырабатывает само растение, чему способствует наличие в почве комплекса микроэлементов. 

Больше его вырабатывают высокорослые сорта. Если же куст закладывает большие соцветия, а опыляется плохо, завязь опадает или впоследствии горошится, а погодные условия не являются первопричиной. Значит, эти кусты надо опрыскивать гиббереллином или его биоаналогами «Завязь» или «Бутон». Зная, какие кусты склонны к такому пороку, их необходимо опрыскивать в период цветения. Однако гиббереллином надо пользоваться с осторожностью, он даёт неоднозначные результаты для различных сортов. 

Для улучшения опыления убрать возле цветков листья, мелкие соцветия. А на длинных и крупных отсечь 1/3 часть. На сортах с женским типом цветка сделать троекратное искусственное опыление. Грозди и ягоды обретут товарный вид и в килограммах урожай не уменьшится. 

Очень важно соблюдать требуемую пропорцию внесения удобрений. Их избыток так же вреден, как и недостаток. Надо знать, что на один килограмм полученного урожая надо внести 5-8 г азота, 2-4 г фосфора, 6-10 г калия в усваиваемой форме. С учётом поправочных коэффициентов норма на куст составит 200-220 г аммиачной селитры, 460-500 г суперфосфата, 600-620 г калимагнезии. 

Удобрения вносят в 4 ямки глубиной 35-40 см, вырытые на расстоянии 60-70 см от штамба. Один раз в 2-3 года вносят органические удобрения (куриный помёт, навоз, перегной) и поливают. 

Чтобы избежать растрескивания ягод, на протяжении лета необходимо несколько раз контролировать влажность почвы хотя бы дедовским способом, а именно: выкапывается ямка на глубину 40 см, снизу берётся горсть земли, сильно сжимается и с высоты колена опускается на землю. Если ком не распался на множество кусков, значит, влажность удовлетворительная, необходимо только взрыхлять после каждого дождя или мульчировать почву. При зеленой обломке на каждые пять плодоносных побегов необходимо один оставлять без грозди и ни в коем случае не допускать загущение куста. 

В одной статье невозможно отразить все особенности агротехники вышеуказанных климатических зон, поэтому я постараюсь ответить на вопросы, которые мне задавали после публикаций за несколько лет. 

— Какое количество кустов винограда можно иметь, чтобы два человека смогли соблюдать агротехнику? 

— Не более 60, при восьмичасовом рабочем дне. 

— Уверен ли продавец саженцев в соответствии сортовых качеств продаваемого посадочного материала? 

— Только в том случае, если он произвёл клоновый отбор, когда на кусте были ещё грозди, что весьма сомнительно. 

— Можно ли высаживать виноград на место после корчевки фруктовых деревьев? 

— Почва окислена падалицей. Необходимо сначала перекопать землю в радиусе 2 м, снизить кислотность, удобрить, и только через год можно высаживать. 

— Можно ли в Киевской области осуществлять обрезку винограда весной? 

— Обрезка проводится осенью с учётом знания, какая была погода в период закладки цветочных почек. Весенняя обрезка вызовет плач лозы, потерю питательных веществ и 10-15% урожая.

— Можно ли оставлять гроздь на сучке замещения?

— Нельзя, необходимо вырастить сильный побег на репродукцию и впоследствии получить большой урожай.

— Почему на кусте растут жирующие побеги?

— Это результат неправильной двухсторонней обрезки. На рукавах в результате нарушается сокодвижение, и в нижней части растут неурожайные побеги большого диаметра с большими межузловыми расстояниями. 

— Можно ли делать в нашей зоне короткую обрезку на 3-4 почки?

— Нельзя. В период закладки цветочных почек (за 14-15 дней до того, как вырастут 3-4 почки) может быть холодная погода, при которой закладка цветочных почек не происходит. Об этом говорят короткие межузловые расстояния.

— Можно ли удобрять рымбы возле штамба?

— Нет. В этой зоне начинается интенсивный рост корней, которые занимают малую площадь. Быстро высасывают питательные вещества, микроудобрения, располагаются на небольшой глубине, чаще вымерзают и куст теряет урожайность. 

— Как правильно определить нагрузку куста?

— Перегрузка куста так же вредна, как и недогрузка (замучают пасынки). Поэтому перед снятием урожая с куста нужно записывать характеристику, отражающую возможности куста, которой можно воспользоваться в следующем году, и сразу отмечать плодоносные побеги на репродукцию. 

— Обязательна ли зелёная обломка куста?

— Невыполнение вышеуказанной операции приводит к тому, что виноградарь вместо винограда выращивает дрова. Питательные вещества расходуются впустую. Кусты загущаются, болеют, плохо опыляются, быстро стареют, теряют урожайность. Система Мозера в нашей климатической зоне оказалась неприемлема. 

— Когда можно посадить вместо выкорчеванного другой куст винограда?

— На место убранного куста нельзя садить другой куст на протяжении 3-5 лет, но, сделав отводок от рядом растущего куста на это место, чтобы у них была общая корневая система с маточным кустом, можно на следующий год получить урожай.

— О чём может рассказать куст?

— О многом, если внимательно анализировать и вести учёт. 

Посажен саженец, весной дал хороший рост, появилось 4-5 листочков. Однако листья начали вянуть, лоза сгибается, куст погибает. Причина проста. При посадке стенки посадочной ямки не были опрысканы отпугивающими личинок майского жука препаратами, а именно: карбофосом, нитрафеном или, в крайнем случае, раствором 1 ст. ложки нашатырного спирта на три литра воды. Если аккуратно раскопать, то можно найти вредителя, который поедает корни. 

Если лист толстый, грубый, потерял форму, а иногда и цвет, да ещё находится в тени, он не вырабатывает пластические вещества, а является потребителем. Такой лист не нужен. Обычно лист работает на куст 20 дней. Нельзя загущать куст. 

Куст начал терять урожайность, грозди, ягоды делаются мельче, горошатся. Это происходит в результате двухсторонней обрезки рукавов. Рукава зашлаковались, их надо по очереди заменить и усилить отводками корневую систему. 

— Что надо для того, чтобы на виноградниках не уменьшались урожаи, а увеличивались? 

— Надо многое, но в первую очередь дружить с землёй. В большинстве на Черкасщине — чернозёмы, имеющие в своём составе достаточное количество азота, калия, фосфора и большинство микроэлементов, но не в усваиваемой форме для растений. Зачастую избыточный полив, а не полив капельным способом, сильные дожди вымывают их в недоступные для корней глубины. Земля уплотняется и требует для доступа кислорода рыхления. Избыточная химизация приводит к гибели микроорганизмов (бактерий, червей, грибов и т.д.), в результате земля лишается их деятельности, которые облагораживают землю, превращая её в гумус, при котором усваиваются питательные вещества. Земля приобретает усваиваемую форму для химических элементов. 

— А что надо для улучшения работа биосферы?

— Здесь надо учиться у природы, в лесу никто ничего не удобряет, а гумус там отличный. Земля живая, рыхлая, корни дышат и имеют все нужное в избытке. 

Для повышения урожайности необходимо укрывать землю возле кустов слоем 20-25 см органической мульчей (листья, трава, сено, солома и т.д.) и поливать приготовленным раствором куриного помёта, коровяка. На 200 л воды — 5 вёдер коровьего навоза и 1 л «Байкала». Регулярно помешивать. Через 10-12 дней 1 л раствора и 9 л воды составят питательную смесь, которой поливают мульчу, под которой образуется биосфера. 

Надеюсь, что мои советы принесут пользу виноградарям-любителям. 

Реклама