Маточник клоновых подвоев.

Маточник клоновых подвоев делает вас независимым от других садоводов и питомников. 
Что случится, если ваш постоянный поставщик подвоев в один прекрасный год откажется вам продать подвои — у вас целый год может оказаться пустым. Именно поэтому, ваш маточник — это фундамент, гарантия вашего производства. Для вегетативного размножения подвоев закладывают маточник. На отведенном участке осенью почву перекапывают глубиной на штык лопаты. Предварительно вносят органические удобрения (лучше перепревший навоз и компост), фосфорные и калийные минеральные удобрения (10 г д. в. на 1 м2.). Весной почву разравнивают и намечают ряды для высадки маточных подвоев. Так как в одном ряду могут быть различные подвои, то расстояние между рядами принимают в 1,5 м, а в ряду -до 1,2 м, что зависит от силы роста подвоев; слаборослые можно размещать на расстоянии 80 см друг от друга. Отводки сажают по шнуру на глубину 15 см. С каждой стороны ряда мотыгой делают канавку глубиной примерно 10 см и шириной 20-25 см. Землю из канавок разбрасывают в междурядьях, чтобы при дальнейшем окучивании не было высокого холмика. Корни отводков предварительно хорошо опустить в глиняную болтушку, в 10 л которой предварительно растворяют одну таблетку гетероауксина. Этим достигается более быстрое корнеобразование и рост надземной части будущего куста. Существует несколько способов вегетативного размножения подвоев. Наиболее простой и нетрудоемкий — способ вертикальных отводков. Рано весной у маточного куста ежегодно примерно на 5-7 см над поверхностью почвы срезают всю надземную часть, из спящих почек появляются вертикальные побеги, которые затем окучивают. В первый год посадки уход за саженцами, предназначенными в дальнейшем для формирования маточных кустов, обычный: рыхлят почву, уничтожают сорняки, следят, чтобы не появились вредители, в засушливую погоду почву поливают. Саженцы к осени образуют по несколько сильных побегов, каждый из них после листопада, с наступлением первых заморозков, укорачивают, оставляя на нем две-три почки. Весной следующего года, когда обрезанные побеги достигнут 12-15 см, их окучивают. Слабые побеги, чтобы они не отнимали питательных элементов, выламывают или прищипывают над третьим листом. Окучивать растения нужно мелкокомковатой плодородной почвой на высоту 6-9 см, лучше после дождя или полива. Побеги после окучивания расправляют равномерно по холмику, после чего поливают лейкой через ситечко. Когда побеги достигнут высоты 20-25 см, их окучивают второй раз, предварительно в канавку по периферии куста вносят жидкую подкормку из коровяка (1 л коровяка на 10 л воды) или селитры (10 г д. в. на 10 л воды). Расчет удобрений: на молодой куст — 3-5 л. Третье окучивание выполняют позднее, при этом высоту холмика доводят до 20-22 см. Осенью, с началом листопада, после первых заморозков холмики разокучивают и вырезают укоренившиеся побеги секатором почти у земли, оставляя пеньки 1-2 см из прироста текущего года. В условиях средней полосы и, в частности, в Московской области и более северных районах укоренившиеся побеги лучше вырезать рано весной, так как в теплую осень и при достаточном количестве влаги продолжается корнеобразование, что важно для средней и более северных зон, где вегетационный период короче, чем в южных. В приусадебном саду более продуктивен метод горизонтальных отводков. Он позволяет получить большое количество отводков, но трудоемок. Подвой весной высаживают в лунки на расстоянии 1 м друг от друга в ряду и до 1,5 м в междурядьях (в зависимости от силы роста подвоя). Подвой обрезают, оставляя пенек 2-4 см. К осени из него вырастают несколько побегов. Половину из наиболее сильных побегов осенью укладывают в канавки глубиной 4-5 см, которые располагают вдоль ряда, пришпиливая каждый побег деревянной шпилькой (рис. 2). После листопада побег присыпают землей слоем 2-3 см. Вторую половину побегов снова обрезают, оставляя пенек 2-4 см. Побеги укладывают в канавки для укоренения следующей осенью. Весной побеги освобождают от земли и в начале побега, на расстоянии 5 см от основания, для лучшего укоренения его перетягивают мягкой проволокой. С наступлением тепла из почек уложенного побега будут расти вертикальные побеги, которые в дальнейшем окучивают так же, как и вертикальные. Осенью или весной уложенные горизонтальные побеги разокучивают, отрезают от основания перед перетяжкой проволокой секатором и делят на части так, чтобы у каждого побега была своя корневая система. Если не удалось получить укорененных отводков для закладки маточных кустов, можно рано весной на семенной подвой как можно ниже уровня почвы привить копулировкой черенок вегетативного подвоя с четырьмя-пятью почками. Место прививки нужно обмотать полихлорвиниловой лентой, лучше 2 раза, ленту в дальнейшем не развязывать и не ослаблять (рис. 3). Осенью благодаря перетяжке лентой выше места привики на черенке вегетативного подвоя образуются корни. У трудно укореняющихся подвоев они будут слабые, у хорошо укоренившихся осенью или следующей весной их отрезают выше места прививки. Можно привить черенки вегетативных подвоев и выше земли. Это особенно целесообразно на тяжелых глинистых почвах, тогда делают окучивание выше поверхности почвы, оставляя неприсыпанной только верхнюю почку. По мере.роста побега высоту окучивания увеличивают. К концу лета образуются корни. Если нет семенных подвоев, черенки вегетативных подвоев прививают в нижние сучья имеющихся яблонь, а на следующий год эти подвои перепрививают на семенные подвои. Такой способ применяют для сохранения вегетативных подвоев от сильных зимних морозов. Для трудноукореняемых вегетативных подвоев, например парадизки краснолистной Будаговского, перед окучиванием однолетних побегов полезно провести этиолирование (рис. 4); когда побег (при вертикальном или горизонтальном способах) отводков достигнет 5-6 см, у него удаляют нижний лист из образовавшейся розетки листьев и под неё надевают сбоку трубочку из черной (непрозрачной) пленки. При высоте побега 15-20 см трубочку снимают, побеги окучивают, как обычно. В домашних условиях трубочку изготавливают следующим образом: черную непрозрачную полиэтиленовую пленку режут на полоски произвольной длины шириной 4 см. а затем на кусочки длиной 3 см, каждый кусочек наматывают на спичку или проволоку. Чтобы пленка не развернулась, ее обматывают ниткой. После того как отдельные трубочки готовы, их нанизывают на проволоку примерно такой же толщины. В кастрюлю глубиной не менее 20 см наливают воду, опускают туда проволоку с нанизанными на нее трубочками (нижний конец проволоки загибают, чтобы трубочки с проволоки не сваливались) и нагревают воду до кипения. В кипящей воде проволоку с нанизанными трубочками выдерживают 2-3 мин, затем опускают в холодную воду и через некоторое время вынимают. Трубочки снимают с проволоки и развязывают нитки. После такой обработки трубочки остаются свернутыми, готовыми для использования. Чтобы улучшить корнеобразование на трудноукореняемых вегетативных подвоях, особенно в средней полосе, нужно увеличить вегетационный период, для чего рано весной, как только сойдет снег, над рядом маточных кустов ставят дуги из проволоки, которые накрывают пленкой.

Размножение корневыми черенками
Один из способов размножения подвоев и выращивания корнесобственных плодовых деревьев — корневыми черенками.
Парадизка краснолистная Будаговского — ценный карликовый подвой, но ее большой недостаток — плохое размножение отводками, а размножать ее зелеными черенками в любительских садах сложно. В то же время краснолистная парадизка и другие клоновые подвои (№ 118 Будаговского, ММ 106, Алнарп 2) дают большой выход подвоев при размножении корневыми черенками толщиной 3,5-9,5 мм. Хорошо размножаются (особенно в молодом возрасте) и сеянцы яблони как культурных форм, так и сеянцев, которые используются в качестве подвоев (сеянцы Антоновки обыкновенной, Аниса и др.). Слива и вишня размножаются корневыми черенками удовлетворительно, груша — плохо. Особенно большое значение имеет размножение корневыми черенками подвоев яблонь. При выкорчевке яблонь, слив и вишен, у которых погибла надземная часть, можно использовать отрезки корней у яблонь как подвои, а у слив и вишен, если они корнесобственные,- для возобновления тех сортов, которые были на данном участке. Чтобы процент укоренения корневых черенков от погибших многолетних деревьев яблони был выше, их нужно брать с конечных тонких, мочковатых участков корневой системы толщиной в верхнем срезе 5-8 мм, для сливы -3,5-5,5 мм. Черенки тоньше и толще указанных размеров медленнее наращивают корневую систему и надземную часть. При размножении корневыми черенками кленовых подвоев большое значение имеет состояние маточных растений: перерастание и загущенность их — основная причина снижения приживаемости корневых черенков. Черенки надо выкапывать в возможно более поздние сроки осенью (от начала листопада до первых морозов), тогда они лучше приживаются, что, очевидно, связано с тем, что к этому времени в основном заканчивается отток пластических веществ в корни. Однако допустима заготовка корней и ранней весной, хотя результаты укоренения хуже. Для нарезки черенков можно использовать корни от привитых растений при прересадке их из питомника на постоянное место в сад, а также от специально выращенных маточных деревьев, которые каждые три-пять лет выкапывают для обрезки корней. Корни режут секатором, а затем при нарезке по длине используют острый садовый нож. Черенки длиной примерно 16 см (верхний срез должен быть перпендикулярным боковой поверхности) сортируют по толщине на фракции: самые тонкие — тоньше 3,5 мм, тонкие — от 3,5 до 5,5, средние — от 5,5 до 7,5, толстые — от 7,5 до 9,5 и самые толстые — толще 9,5 мм. Деление на фракции необходимо для того, чтобы учесть расстояние в ряду при посадке черенков. Затем черенки связывают в пучки по фракциям и прикалывают на глубину 25-30 см. Укоренение улучшается, если верхние концы черенков в рядках присыпать торфяной крошкой. В дальнейшем уход заключается в прополке и легком рыхлении междурядий, особенно вблизи черенков. Прикалывать черенки желательно на возвышенном месте, чтобы не было затопления вешними водами. В бесснежную зиму место приколки мульчируют сухим листом, торфом и т. п. Корневые черенки во время приколки, в отличие от саженцев, поливать не следует. Почву для черенков готовят весной, примерно за неделю до посадки, чтобы к этому моменту она была рыхлой и неслежавшейся. Перед перекопкой в почву вносят фосфорные и калийные удобрения в обычных нормах. Слишком рано, в сырую, холодную почву сажать черенки не следует, так как при низких температурах процесс регенерации идет медленно. Лучший срок посадки — начало цветения яблони или посадки картофеля. Посадки черенков располагают рядками с расстоянием между ними не менее 70 см; на 1 пог. м рядка приходится 10-12 черенков. Их высаживают в щель под лопату с наклоном 10-15°, верхний конец черенка должен быть заглублен в почву не более чем на 1-2 см. Обжимать черенок землей и поливать не следует, чтобы обеспечить хорошую аэрацию. Исключение делают только для черенков, заготавливаемых весной: их необходимо после посадки слегка полить (рис. 5). Заготовленные весной черенки для успешного укоренения необходимо перед посадкой некоторое время подержать на поверхности почвы, присыпав их влажной землей. Листовые побеги появляются обычно через 30 дней после посадки. В этот период для них опасно перегревание почвы. Чтобы избежать его, не следует рыхлить почву в непосредственной близости от черенка, целесообразно также легкое опрыскивание почвы водой, чтобы не уплотнять ее. Из одного корневого черенка появляются два-три побега, а иногда и больше. Усилению корневой системы способствует этиолирование появившихся побегов. Когда этиолированные побеги достигнут высоты 15-20 см, черную трубочку снимают и побеги окучивают на высоту 6-7 см; недели через две окучивание повторяют, доводя его высоту до 10-12 см. В Украине выкапывать укорененные побеги лучше следующей весной, так как осенью, особенно теплой, еще идет процесс корнеобразования. Переросшие побеги из корневых черенков весной при пересадке в питомник необходимо обрезать на высоту 10-15 см, чтобы они были пригодны для окулировки. Корнечеренковые подвои отличаются большей выравненностью по размерам, у них гармонично развиты наземные органы и корневая система. Если необходим один сильный побег, то остальные выламывают. Весной подвои, полученные различными способами (посевом семян, отводками от корневых черенков), высаживают в питомник. Ширина междурядий -70 см, а расстояние в ряду зависит от силы роста подвоя: слаборослые (парадизка Будаговского или № 396 Будаговского) — на 20-25 см друг от друга, средне- и сильнорослые (ММ 106, А 2), а также семенные — на 30 см. Уход за саженцами вегетативных подвоев в питомнике такой же, как и за семенными, разница только в том, что первые в засушливую погоду надо поливать чаще, так как корни у них расположены близко к поверхности.Рис.2 — Размножение вертикальными отводками:

1-посадка подвоя весной в канавку;
2-обрезка подвоя с оставлением на нем трех-четырех почек; 

3- образование побегов из почек летом первого года посадки; 

4- осенняя обрезка приростов текущего года (оставляют один-два глазка на каждом побеге); 

5- разокучивание маточного куста весной на второй год (прирост из спящих почек); 

6- первое окучивание влажной землей при высоте побегов 12-15 см; 

7- второе окучивание летом при высоте побегов 20-25 см; 

8- осеннее ошмыгивание листьев; 

9-окучивание маточного куста на зиму; 

10-обрезка высаженного весной подвоя (летом — слабая прищипка сильных побегов и сильная — слабых); 

11- пришпиливание побегов в бороздки; 

12- разокучнвание, вырезка горизонтальных побегов, их разрезание; 

13- прирост на горизонтальных побегах на следующий год весной.

Рис. 3. Укоренение вегетативных подвоев прививкой:

1- прививка подвоя ниже поверхности земли; 

2- прививка черенка выше земли, окучивание с оставлением верхней почки; 

3- образование окученных корней у привитых черенковРис. 4. Укоренение подвоев с этиолированием побегов:

1- надеты трубочки этиолирования; 

2- трубочки сняты, побеги окучены; 

3- побеги вторично окучены (к осени появились корни, весной в местах, обозначенных черточками, вертикальные побеги можно отделить)Рис. 5. Получение подвоев из корневых черенков:

1- посадка весной корневого черенка; 

2- летний прирост побегов; один сильный (левый), два слабых (правые): чтобы усилить рост двух слабых побегов, левый сильный побег укорачивают; 

3- усиление сильного побега укорачиванием слабых; 

4- осенью при укороченном сильном левом побеге получено два средних побега, которые в местах, показанных черточками, можно отделить; 

5- за счет подавления обрезкой двух слабых правых побегов получен один сильный левый побег, черточкой показано место его отделения

Все о прививках. Черенки — заготовка материала.

К сведению: Черенки (привои) — это отрезки или целые однолетние побеги, которые выросли за вегетационный период, одеревеснели и вошли в зиму. Их нарезают, сохраняют, а потом используют для прививки.

Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.

Черенки. Откуда их лучше нарезать

На заметку: Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев. Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов.

Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.

На заметку: Не следует нарезать черенки короткими 8-10 см, не годятся также тонкие, кривые, поврежденные, из обрастающих ветвей, а также из «волчков».

Не стоит срезать на привой и побеги, которые выросли в загущенной и с северной стороны, или части кроны которых вплетены в соседнее дерево, а также с деревьев неизвестных сортов.

Своевременная заготовка черенков для прививки, имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью. Черенки должны быть длиной 30-40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.

Черенки. Сроки заготовки

 Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.

На заметку: Черенки с распустившимися почками для прививки не пригодны.

К сведению: Весной заготавливают в основном черенки яблони и груши; заготавливать черенки для прививки косточковых культур нежелательно. Почти ежегодно однолетние побеги косточковых культур подмерзают. Черенки из побегов с подмерзшей (потемневшей) древесиной плохо или совсем не приживаются. Поэтому черенки косточковых культур следует заготавливать в начале зимы.

Черенки. Подвой

В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.
Важно: От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому, подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно-климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).

В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения. Для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт.
Для получения подвоев используют местный семенной материал. Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.
Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения на семенные и вегетативные, а по происхождению на дикорастущие и культурные формы.
Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов.
Для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.
Хорошим подвоем для яблони является китайка, или сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах). Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.
При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. Деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью, рано вступают в плодоношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.
Для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием. Подвоем для груши также может служить обыкновенная рябина. Ранней весной в лесу можно найти молоденькие деревца красной рябины, выкопать их, не повредив корней, до распускания листьев и посадить в пятилитровый баллон. За месяц деревце приживётся, и можно будет сделать прививку.
Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины.
Хорошими подвоями для косточковых культур считаются сеянцы местных сортов и форм или корневые отпрыски от них.
На заметку: в качестве подвоя для сливы можно использовать алычу. Подвоем для карликовых слив является терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.

Реклама