Секреты ухода за грушевым садом.

Для поддержания ежегодной высокой урожайности 35-40 т/га и умеренной силы роста деревьев груши в Голландии в течение 70 лет применяли регулятор роста Культар. С его изъятием в 2000 году из реестра урожайность грушевых садов снизилась на 20% по причине чрезмерного роста и периодического плодоношения деревьев. Благодаря оптимальной обрезке и формированию крон, подрезке корней, рост и плодоношение деревьев груши поддерживают таким же, как и раньше с использованием регулятора роста.

Конструкция насаждений

   Подобно яблони, для формирования веретеновидной кроны груши, насаждения закладывают привитыми на слаборослых клонах айвы хорошо разветвленными традиционными двухлетним саженцами с невысоким штамбом. Их сажают с расстоянием 1-1,25 м в ряду с двухпроволочной шпалерой и бамбуковыми или акациевый подпорками у каждого дерева.

   Для достижения на второй год от посадки высокой урожайности создают так называемый стол. Для этого к шпалерным столбам крепят поперечные кронштейны, на концах которых монтируют проволоку, фиксируя к ней первый ярус ветвей. Стол делают несколько выше уровня отхождения боковых ветвей от проводника, обеспечивая оптимальный угол отхождения, предотвращая таким образом появление жировиков.

   Для насаждений с суперверетеновидною кроной используют однолетние саженцы, высаживая их с расстоянием 0,8-1,0, а иногда 0,35-0,5 м в ряду. Несмотря на высокие затраты на посадочный материал, в таком насаждении быстро формируется плодовая стена и на 1-2 года раньше достигается высокая урожайность по сравнению с другими конструкциями сада. С целью снижения конкуренции за воду и элементы минерального питания с плотной схемой посадки, корни деревьев подрезают на 2-3 год после закладки насаждений.

   По технологии драйлинг насаждения закладывают двухлетним саженцами с 4-5 сильными ветвями, которые подвязывают к шпалере, направленными наклонно в сторону междурядья, формируя V-образную плодоносную стену из четырех проводников.

Срок посадки

   В Голландии плодовые насаждения закладывают осенью — в ноябре или даже декабре, в марте ранней весной и поздней весной — в мае. При мартовском сроке посадки почва недостаточно тёплая, поэтому вегетация растений задерживается, летом возникает повторный рост, а в первые два года после посадки ветки оголяются. В результате закладки большого числа генеративных почек, но слабого формирования вегетативных, в следующем сезоне у растений мало листьев, ухудшается цветение и снижается количество качественной завязи. Несмотря на то, что получение высокого урожая у двухлетних деревьев возможно при интенсивном их росте в год посадки, большинство голландских садоводов лучшим сроком закладки грушевого сада считают май.

   Для майской посадки используют саженцы после хранения в холодильнике. Их корни предварительно замачивают в воде в течение суток, сажают на 5-7 см выше того, как они росли в питомнике, и мульчируют приствольную полосу торфом или «отработанным» субстратом из-под грибов. Поскольку в Голландии в мае температура почвы на глубине 10 см достигает 12°С, посаженные в прогретую почву саженцы быстро укореняются, что способствует активной вегетации деревьев до августа-сентября с формированием генеративных почек на концах побегов, и обеспечивает высокий урожай в следующем году.

Формирование и обрезка.

В кроне деревья груши — значительно требовательней в отличие от яблони к свету плодовой культуры, за недостаточной освещенности формируется малое количество генеративных почек и плоды невысокого качества. Наиболее качественные плоды образуются на молодой древесине, которой в кроне должно быть как можно больше.

   Учитывая возрастающие затраты на оплату труда, рациональное формирование и обрезка груши заключается в следующем:

— удаляют ветви, больше половины диаметра ствола в месте своего отхождения, так как их наличие приводит к образованию в кроне чрезмерного количества сильнорослых побегов и невысокой урожайности;

— удаляя ненужную ветку, оставляют сучок длиной 1,5 см (если другие побеги рядом отсутствуют), из которого обычно образуются новые приросты;

— удаляют сильные прошлогодние побеги без генеративной почки на конце, поскольку в следующем году они сильно растут;

— двух- и многолетние ветви укорачивают «на генеративную почку»;

— проводник обрезают с оставлением «клыки» на прошлогоднем приросте (аналогично поступают с боковыми ветвями, оставляя 2-3 сантиметровый «клык») таким способом стимулируют образование новых побегов, часто с генеративной почкой на конце.

   С перечисленных положений особенно важно последнее. Обрезка верхушки проводника с формированием «клыка» на прошлогоднем приросте ограничивает высоту дерева с ежегодным пяти сантиметровым приростом вверх и обеспечивает формирование значительного числа генеративных почек.

Подрезка корней

   В Голландии корни подрезают после сбора урожая (в октябре), в марте — за месяц до цветения (в это время достигается лучшее торможение роста) и в конце мая — начале июня, однако в это время влияние на рост деревьев слабое. Подрезку можно делать уже на 2-3 год от посадки, что способствует ослаблению роста и ровности деревьев в саду. Сделанное на расстоянии 40 см от штамба (линии ряда), первая подрезка эффективно тормозит рост деревьев в течение следующих двух сезонов. При меньшем расстоянии до штамба эффект лучше, однако чрезмерное ограничение объема корневой системы приводит к более слабому поглощения элементов питания и низкого качества плодов. Подрезка корней на расстоянии 40-50 см так называемым косым ножом, расположенным под углом к ​​линии ряда, считают эффективнее использования вертикального ножа с 30-35-сантиметровой расстоянием от этой линии.

   В садах с чрезмерным ростом деревьев корни лучше подрезать в марте с обеих сторон ряда. У сильно растущих деревьев с хорошей нагрузкой генеративных почками подрезку делают с одной стороны после сбора урожая, а в июне следующего года — с другой стороны ряда. При выровненном росте подрезку корней у деревьев груши можно делать под конец мая: первый год с одной, а в следующем — с противоположной стороны ряда. Подрезкой корней в мае-июне предотвращают также повторном роста побегов.

   Квартал сада с подрезанными корнями обязательно орошают, иначе в условиях сухого лета этот агроприем негативно повлияет на рост деревьев и качество плодов. После подрезки корней в традиционных садах весной обязательно вносят 30-35, а в интенсивных — до 50-70 кг / га азота. Иногда подрезки отдельных сильно растущих в квартале сада деревьев делают лопатой вручную или механически — специальным тракторным ножом.

Подрезка штамба

   Этот довольно радикальный анроприём выполняют непосредственно перед цветением, с целью резкого замедления роста и создания конкуренции за элементы питания между завязью и почками, закладываемых на следующий год. Таким образом стимулируют опадение избытка завязи и обеспечивают ежегодное плодоношение.

   Подрезку делают бензопилой обычно на треть или даже наполовину диаметра штамба. Для более сильного ограничения роста штамб дополнительно подрезают на 23-30 см выше первого зареза еще и с противоположной стороны (для деревьев старшего возраста это расстояние больше от 30 см). Подрезка штамба на близком расстоянии с обеих сторон штамба может привести к оржавленности плодов.

   Эффект от подрезки ощутимый в течение двух лет, после чего рана заживает и дерево снова растет нормально, поэтому можно подрезать в том же месте снова. Следует иметь в виду возможное вылом деревьев при сильной подрезке штамба. Подрезку штамба применяют прежде всего в садах, где можно подрезать корни, например, с подсадкой новых саженцев. В таком случае подрезкой штамба можно ограничить рост только у деревьев старшего возраста.

   При рациональном сочетании агротехнических мероприятий ежегодно получают урожай груш на уровне 55-60 т/га, то есть 250-275 тыс. плодов с гектара — 4,5-5 плодов в килограмме.

Обрезка груши сорта Конференция.

Конференция — сорт груши с плодами среднего размера диаметром 55-65 мм, которые еще 10 лет назад успешно продавали на оптовых рынках, однако в последнее время потребители предпочитают плоды диаметром более 65 мм. Известно несколько способов увеличения размера плодов груши, среди которых — нормирование урожая обрезки. Обрезкой поддерживают равновесие между ростом, плодоношением и закладкой генеративных почек, на что сильно влияет обеспечения будущих плодоносящих ветвей доступ света.

   Бельгийским исследовательским центром «PCFruit» установлено, что деревья груши сорта Конференция формируют наиболее качественные генеративные почки на 30-40 сантиметровых приростах. На однолетних побегах длиной 20-30 см и на более длинных — метровых побегах генеративные почки на верхушке деревьев закладываются неудовлетворительно. Много некачественных почек формируется на концах длинных приростов в нижнем ярусе кроны.

   Больший доступ света к нижней части кроны и формирования сильных почек и крупных с большей на 10 г массой плодов обеспечивает так называемое «короткое» — на две-три почки обрезание двухлетних веток (по сравнению с «длинными» — на шесть-семь).

   Положительный эффект получают прежде всего от «короткой» обрезки слабых однолетних побегов. В то же время оставления 2-3 сантиметрового сучка на сильных однолетних и двухлетних ветвях в среднем ярусе кроны активизирует вегетативный рост с образованием избыточного числа приростов, загущающих крону и увеличивая габариты нижнего яруса деревьев.

Механизация подрезки корней.

   Подрезкой корней западноевропейские садоводы эффективно ограничивают рост слишком сильнорослых насаждений груши и яблони, достигая таким способом стабильного плодоношения. Подрезка корней — необходимая мера обеспечения ежегодного плодоношения и высокой урожайности насаждений груши.

   Подрезку корней проводят для улучшения плодоношения и предотвращения периодичности, ухудшения качества продукции и для избежания больших затрат на обрезку крон в случае слишком сильного роста деревьев (вследствие неправильно подобранной к плодородию почвы или силы роста помологического сорта подвоя, отсутствия урожая или чрезмерной обрезки). Деревья умеренной силы роста лучше закладывают генеративные почки и меньше завязи теряют во время июньского опадения.

   После активизации рост дерева «остановить» трудно, подобное насаждения вместо плодов производит древесину. Именно поэтому рост деревьев нужно контролировать с момента посадки. В Голландии деревьям корни подрезают нередко уже на второй год после посадки, сдерживая рост и стимулируя закладки генеративных почек и быстрое вступление в плодоношение.

   Подрезка корней ранней весной или в момент начала вегетации (март-апрель) вызывает сильное ограничение роста, однако в это время его делают только при наличии орошения. При недостатке осадков в период цветения подрезка корней повлечет ослабление завязывания и худшее качество вследствие измельчания и оржавления плодов. Значительно безопаснее подрезать корни осенью, когда опали листья и деревья вошли в период покоя, или даже зимой по замерзшему грунту, хотя в это время подрезка не так сильно ограничивает рост, как весенняя, но также достаточно эффективно.

   Подрезка корней в июне обычно необходима в годы слабого плодоношения или при полном отсутствии урожая. Июньская подрезка корней ограничивает вегетативный рост и стимулирует образование завязей. Иногда корни подрезают даже дважды в год — с одной стороны ряда осенью или весной, а за ограниченного плодоношения или отсутствия плодов вследствие подмерзания цветков или завязей корни подрезают с другой стороны в июне, чтобы как можно сильнее затормозить рост деревьев.

Нож вертикальный или косой

   Первое подрезание корней лучше сделать вертикальным ножом до глубины 40-50 см на расстоянии около 50 см от линии ряда. Можно это сделать сначала с одной стороны ряда, а в следующем году — с другой. В дальнейшем подрезка вертикальными ножами на ограничение роста сильно не влияет, потому корни подрезают ближе к штамбу, хотя это может привести к выворачиванию деревьев в ветреную погоду.

   Это предотвращают подрезкой косым гидравлическим ножом, который сильнее заглубляют на участках с сильным ростом деревьев. Подрезки корней косым ножом рекомендуется для черешни на сеянцевых подвоях, поскольку их корневая система лучше развивается у штамба, а также груши на сеянцах груши кавказской, склонной к образованию стержневого корня.

   Механизмы для подрезки корней с косым ножом агрегатируются с полноприводным по крайней мере 50-сильным трактором. Необходимая тягловая сила трактора зависит от типа почвы, глубины подрезки и угла наклона ножа. В отдельных случаях, например, на тяжелых глинистых почвах, для стабилизации трактора и глубины подрезки на раму агрегата ставят дополнительный груз.

   Подрезатель корней фирмы «Agri-Com» оснащен ножами обоих типов — вертикальным и косым. В первые годы делают подрезку прямым ножом, а в последующие — косым. К тому же, подрезая корни ножом косым, вертикальный заглубляют в почву междурядья для стабильного движения агрегата.

Модификации подрезателей корней, которые предлагаются на рынке.

Agri-Com (Boreco) стоимостью 5200 евро — оцинкованный (масса 400 кг) на двух колесах, с косым гидравлическим ножом из закалённой стали толщиной 15 мм, механической регулировкой угла подрезки и аналогичным вертикальным гидравлическим ножом (углубление обоих до 65 см), агрегатируется с трактором 60 л.с .; дополнительное отягощение 200 кг.

BAB Bamps стоимостью 4650 евро — массой 450 кг с опорным колесом, косым гидравлическим ножом из закалённой стали толщиной 12 мм, механической регулировкой угла и возможностью углубления до 65 см; агрегатируется с трактором 60 л.с.

PKN (Mazowiecki Centrum Maszyn Sadowniczych, Warka) стоимостью около 2000 евро — массой 320 кг на двух колесах, с косым гидравлическим ножом до 65 см глубины и механической регулировкой угла подрезки; агрегатируется с трактором 50 л.с.

Podcinacz korzeni (Zaklad Produkcyjno-Uslugowy Wieslaw Krolik, Warka) стоимостью около 660 евро — массой 110 кг с двумя вертикальными ножами из высококачественной закалённой стали толщиной 20 мм, глубиной подрезки до 45 см, механической регулировкой расстояния между ними в пределах 2,1 — 3 5 м и угла подрезки; агрегатируется с трактором 30 л.с., есть крепления для дополнительного отягощения.

Реклама